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坂部三樹郎が語る、フットウェアブランド・groundsの強靱なアイデンティティ

2023.9.19

#FASHION

日本のファッションシーンにおいて、確固たる地位を築きつつある、デコラティブなアウトソールが印象的なフットウェアブランド・grounds。デビュー当初は「歯」とも呼ばれていたという、半透明のぷっくりとしたソールが印象的な靴は、数年前までサブカル界隈の子たちが履いていたかと思えば、今やモードラバーでさえも、その動向を追う存在になっている。

仕掛け人は、あのアントワープ王立芸術アカデミー・ファッション科を主席で卒業し、MIKIOSAKABEやファッションスクール・coconogaccoなどの運営に関わり、この10年で日本のファッション業界にさまざまなインパクトを残してきた坂部三樹郎。日本における既存のファッションシステムを悠々とかいくぐり、アントワープで鍛えられた豊かなクリエーションの力を多方面に発揮する坂部の手腕は、業界でも一目置かれている。そんな坂部は、groundsを通して何を表現しようとしているのか。groundsのアイデンティティについて、彼にさまざまな角度から話を聞いた。

「顔」中心だったファッションの先へ。足元から立ち上がる人間像を探求した靴

─まず、groundsは一言でいうとどのようなブランドですか? 設立から現在までの流れを教えてください。

坂部:groundsは特徴的なアウトソールに象徴されるフットウェアブランドです。設立から4年、紆余曲折がありながらも順調に成長していると感じています。

─ご自身が手掛けられているファッションブランド・MIKIOSAKABEがあるなか、どうして靴を作りたいと思われたのでしょうか?

坂部:近年の洋服は、顔に目が行く作りのシャツやジャケット然り、「知能が重要だ」という思想を起点に、間違いなく頭部を軸にデザインされていました。

坂部三樹郎(さかべ  みきお)
1976年生まれ。アントワープ王立美術アカデミーに進学、ファッション科を主席で卒業。2007-08年、自身の名を冠したファッションブランド・MIKIO SAKABEが秋冬シーズンのパリコレクションにプレゼンテーション形式でデビュー。2019年にフットウェアに特化したブランド・groundsを設立した。

坂部:しかし、人間と社会との関係を考え、時代のフレッシュな空気を反映したものがファッションです。その点において、次の時代の「新たな人間像」を提案する必要があるように感じました。そこで、何か違うアプローチはないものかと模索していたところ、靴が特徴的だと全身に目が行き、今までと違う見え方になると気づいたんです。

―なるほど、次は足元に注目されたんですね。

坂部:はい。頭や顔を中心とした発想ではなく、足元から発想することで新しい人間像を提案できるのではないかと考えました。groundsは文字通り、地球に接地している人間の足元からデザインを考えるブランドで、スタイリングの基点となるように見えるデザインを開発しています。

また、靴は洋服とアプローチが異なり、建築的な要素があったり、顔から一番遠く、地球と人との関係においてもっとも重要なプロダクトであるという点も面白いです。

―そもそもそういった発想はどのようなところから生まれるのでしょうか?

坂部:まずは現状や既存のものに対する不満から始まることが多いです。 たとえば、スニーカーというアイテム一つとっても、動きやすさ、軽さなどの機能性に偏った進化をしていますが、それだけだとつまらない。そこにファッション性が加わったらどうか。そんな発想からデザインに落とし込んでいきます。

「関係性」から生まれるアイデンティティ

─具体的に初期モデルはどういったコンセプトで、どのような形だったのでしょう?

坂部:groundsのコンセプトは「人間と地球(重力)の関係性に変化を与える」ことです。そのコンセプトを体現する、最も重要なパーツに当たるアウトソール(靴底の部分)には、それぞれ名前がついていて、一番古いのは「INTERSTELLAR」と「JEWELRY」です。クリアな色と高さのある形状は後出のほかのデザインのアウトソールにも踏襲されていて、今でも変わらないコアの部分です。

―どうしてそのような特徴にこだわったのでしょう?

坂部:人間と地球(重力)の関係性に変化を与えることを考えた際、まず頭に浮かんだのは「浮遊感」があることです。そのためにはいつも地面に接している足を地面から離すために、アウトソールに厚みを持たせました。そしてそれが重たくならないように、クリアな素材で表現する、というふうにつながっていきました。 

─実際に靴を作る上で、苦労した点はありましたか?

坂部:立ち上げ時には、製造工場探しが難航しましたね。僕は服づくりを行っていましたが、靴づくりの工程は全く知りませんでした。工場を探し始めてから知ったのですが、特にスニーカーは特殊な分野で、NIKEやadidasなどの大手スポーツメーカーのスニーカー製造を請け負う工場は、技術を漏らさないように取引先にルールがあったりと、なかなかお願いできる工場がなくて。いろいろと探して、ようやく見つけたのが、現在も提携しているインドネシアの工場です。

ーgroundsのアイテムを制作する上で大切にしていることはありますか? 

坂部:groundsのデザインは基本的にニュートラルを意識していて、チームで企画・運営をしています。シーズンごとに出すアイテムは僕がしっかり見ていますが、毎週発表している新作はチームが主体となって動き、細かく口を出すことはほとんどありません。

ーチームでデザインをする際に、どのような点に気をつけていますか。

坂部:世界観の共有ですね。デザインの基点となるムードや価値観を共有できる環境があれば、チーム内でプロダクトを1から100に展開することは可能です。また、全体の空気がいろんな方向に向くよう、バランスよくいろいろな毛色のデザイナーをチームに入れておくと、自然と面白いものができてくるんです。

―制作の現場でも、関係性を大切にされているんですね。

坂部:そうですね。それでいうと見せ方に関しても、groundsでは靴を単体として見せるのではなく、色のグラデーションや並べたときの凹凸など、集合体の中の関係性を大切にしています。お客さんにはその中から好きなものを選んでほしいです。

アマチュアリズムに感じた、クリエーションのヒントとは

─groundsはコラボレーションも頻繁に行われていますよね。特にアイドルやアーティストとのコラボが多い印象ですが、そこにはどのような思いがあるのでしょうか?

坂部:はい。過去には、元乃木坂の伊藤万理華さん、元でんぱ組.incの最上もがさん、元AKB48の島崎遥香さんなどのアイドルとのコラボレーションを行なっています。日本のアイドルは「未熟さ」や「アマチュアリズム」といった未完成な要素が特徴的で、アイドル本人やファンの熱量につながっている。そこがとても魅力的で面白さを感じています。 

─なるほど。日本独特の「かわいい」カルチャーにも通ずるものですね。

坂部:ヨーロッパのファッションの価値が「プロフェッショナル」であることに対し、前述した「アマチュアリズム」や「未成熟」といったアンバランスさ、またカルチャーやアート的な要素も日本特有の「かわいい」に含まれていて、僕にとってそれはファッションデザインのヒントになっています。

ー「プロ」ではなく「アマチュア」に着目されるというのは新鮮です。

坂部:クリエーションの面白さは、人の知識と経験から生まれるものではなく、その場にあるもので、どれだけエネルギーを出し切れるかにあります。また、アイデアを思いついても、完成までの工程が多いほど純度が減ります。純度を保つ上で、プロフェッショナルである必要はありません。そうじゃないと、お金のある人しかクリエイターになれなくなりますよね。これは、前述した「かわいい」に含まれる「アマチュアリズム」に直結します。

ーgroundsの人気のヒントはここに隠されていたんですね。

坂部:そうかもしれません。元々ファッションのど真ん中のものをやるというより、どこか「熱量」のあるものとファッションを融合したものを作りたいと考えていたんです。groundsもプロダクトとして強烈な個性があるからこそ、多くの人の目に止まって、広がっていっている気がします。

ジェルを踏んだかのような形状のアウトソールが特徴的な「MOOPIE MARY JANE」。

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