OVERCOAT・大丸隆平の現在地。NYの有名ブランドが全幅の信頼を寄せる日本人

大丸隆平が、ファッション業界から信用される理由

ーすでにさまざまなインタビューでお話をなさっていますが、改めて、ニューヨークのファッション業界では現在、どのような立ち位置なのでしょうか？

大丸：ファッションデザイナーやクリエイターたちの良い相談役みたいな立ち位置だと思っています。ニューヨークにも縫製工場やパターン会社はたくさんありますが、例えば今シーズンのPRADAが何をやったかなどはあまり興味なく、技術は優れていてもモードやトレンドのことを理解していない縫製工場が多く、デザイナーとの距離が遠いんです。有名なファッション系大学も、もの作りよりPRやマーケティングのクラスを専攻する学生の方が圧倒的に多いです。そうなってくると、例えば服作りをよく知らないインフルエンサーがブランドを立ち上げたいとなったときに、企画と製造の間の会話が上手く噛み合いません。そこで僕がコンサルとして入って、希望をヒヤリングし、こんなのはどうかと実際に自分でサンプルを作って提案します。

ー大丸さんのように、デザインから製造までワンストップで請け負っている企業は少ないのでしょうか。

大丸：調べたことないですけど、少ないのだと思います。僕の場合は16歳のときに高校を辞めて、洋服を作ろうと思い立ったその日に紀伊國屋書店へ洋裁の本を買いに行き、家で洋服を作り始めました。何を作るか考えて、パターンを引いて、裁断して縫う。この服作りの工程を一貫できるのが自分のスキルで、それが今の大丸製作所2の土台になっています。このスキルは当たり前のようですが、アパレル業界の製造部門は大まかには企画デザイン、パターン、縫製、生地屋が細かく分業しているため、実は自分たちのようなスキルを持つところは少なかったようです。この業態であれば、クライアントの意図をできるかぎり早く希望通りに形に落とし込むことができます。それが業界からも信用いただけている理由だと思っています。

ー分業しているので膨大な知識が必要な印象を受けますが。

大丸：工数でいうと、九九を２回覚えるぐらいでしょうか（笑）。多分最初に「洋服作りとはこういうもの」と認識したスタート地点が他の人とはずれていたのだと思います。インターネットもない時代に福岡で生まれ育ち、料理本を買いに行く感覚で洋裁の本を買って、本を見ながら服作りを身につけただけでした。ですがアパレル業界は、それぞれの工程があまりに分業していて、スムーズな意思疎通が難しくなっていました。そんな自分のことを、縫製工場長だと思っています。平面から立体を生み出す縫製の作業に服作りの醍醐味を感じます。

大変な目にもあったNY行き。フィリップ・リムやトム・ブラウンなどとともに名が知れ渡った

ー独学で技術を身につけた先には、ニューヨークのファッションブランドを包括的に支えるまでのものがあったと。ですがニューヨークに来た当初は、契約予定のブランドからビザが下りず、大変な目にあったとか。

大丸：独学で服作りのスキルを身につけたあとに文化服装学院へ入り、卒業後はパリコレにも参加する日本のメゾンブランドで6年間パタンナーとして働きました。そこを退社してフリーランスで仕事をしていたときにニューヨークのラグジュアリーブランドからヘッドハンティングを受けて、それでニューヨークへ行きました。ですが、同時多発テロの影響でビザが下りず、東京の家も引き払った状態でしたので、仕方なくアジア人3人がシェアしていたブルックリンのアパートに転がり込んだのがニューヨークでのスタート地点になりました。

大丸：当時は知り合いもおらず英語も喋れない。その中の一人から、「知り合いのファッション学校を卒業したての子が服を作って欲しいって言ってるよ」と聞き、暇だしやってみようとKマートというスーパーで99ドルのミシンと定規を買って、洋服を作って渡しました。それまでは日本で服作りを生業にしていたのでその仕上がりにびっくりされ、また一着頼まれては作って、その人がさらに違う人を紹介して、というのが連鎖してニューヨークでの服作りが始まりました。そのなかにはフィリップ・リムやトム・ブラウンなどもいて、当時知り合った多くの人と現在も一緒に仕事をしています。この連鎖が15年間続いているだけで、有難いことに自分から営業したことはないです。

ー改めて、それはドラマみたいなお話ですよね。彼らとはどのようなやり取りをされていたんですか？

大丸：希望どおりに作ることもありますが、慣れてくると「それは普通に着れないからビジネスにならないよ」と伝えることも多くなりました。オートクチュールならば良いですが、別軸で売れるものを作っておかないとビジネスになりません。クライアントの中にはレディー・ガガの衣装を作るような「誰が着るの？」というアパレルブランドもあります。でもそれならばそちらに振り切るべきで、中途半端はよくないとアドバイスをすることもあります。

大丸：やっぱり普通に着れないと既成服ではないじゃないですか。メットガラの衣装や政治家の方が特別な式典で着る洋服はその人がその場で輝くように作るべきですけど、量産して売るのであれば、買ってくださったお客さまがそれぞれにかっこよく見えなきゃいけない。うちも組織でやっていますので、彼らが売れないと持続できなくなってしまいます。早く売れるようにしてあげるのが僕の役目かなとも思っています。

ーそうやって関係を作り、ニューヨークのファッション業界から信頼されていったと。今もお忙しいですよね。

大丸：今が人生で一番忙しいかもしれません。コロナが落ち着き、業界がやる気に満ち溢れていて、依頼がたくさんあって。新しい仲間も募集していますので、興味のある方はぜひご連絡ください。

「継承した技術を発展させないと、本質的に次へつながっていかない」

ーニューヨークでさまざまなブランドとお仕事されてきたわけですが、今後はどのような企業やブランドと協業していきたいですか？

大丸：志が似てる人たちと一緒に仕事していきたいです。願わくばその人とたちと新しいカルチャーみたいなものを作っていけたら。一着の洋服からスタートしていますが、次第に文化や思想になって、後世に残って行くと面白いなと思います。

例えば昨今のSDGsはすごく大事なテーマですが、もの作りをする人にとっては当たり前の話で。お母さんが「冷蔵庫の余り物も無駄にしないでご飯作らなきゃだめ」と言う感覚と一緒です。長く着られることや技術の継承は当然で、目の前で作ったものが捨てられたら嫌な気持ちになります。そして、地球はそこまでロジカルじゃないので、SDGsの内容全てを達成しようというのも現実的じゃないですよね。でもそこへ目標を掲げて向かっていくこと自体に意味があります。そういった意味において、上辺だけのSDGsではなく、独自の持続可能性を追求している本質的な企業とは志が似ているという点で、一緒に仕事をしてみたいと思います。

ーその点、貴社は日本の縫製工場とのリレーションを大切にしているそうですね。

大丸：うちの会社は2つの事業を展開していて、大丸製作所2はニューヨークで洋服の製造におけるコンサルティングやパターンメイキング、デザイン企画やサンプル製作などの受託事業を行っています。一方、OVERCOATはD2C事業で、ニューヨークで企画デザインしたものを日本で量産して販売しています。

テーラリングでもMADE IN ITALYやイギリスのサヴィル・ロウの服作りはそれぞれ違っているように、うちの場合は日本の服作りのやり方を継承しています。独学だと言われますが、少なくとも本の著者がいて、その人の知識や歴史を踏襲しています。そしてそれを次につなげていくのが自分の役目だとも思っています。よく技術継承の話が出てきますが、継承するだけでなく、発展させないと本質的には次につながっていかない。そのうえでOVERCOATでは、MADE INではなく敢えて「MADE BY JAPAN」と謳い、技術を継承し発展させるもの作りを追求したいと思っています。

ーほかの日本のドメスティックブランドでも「MADE BY JAPAN」と謳えるブランドはありそうですが、その点におけるOVERCOATの特徴はなんでしょう。

大丸：洋服は西洋から来たカルチャーで、西洋人が作った歴史を日本人はどこかズレて解釈していると思っています。それは逆も然り。例えばイギリス人が京都で着付けを習って着物を自分で実際に着る時のバランスや色・柄合わせの違いであったり、メトロポリタン美術館で尾形光琳の絵が蛍光灯の下に飾ってあったり。つまりはどんなに手順に従って忠実に再現しようとしても、元々の文化が違うとアウトプットに少し違和感が生じるように感じます。OVERCOATの場合は、日本の縫製技術を用い、ニューヨークのカルチャーを基点に服作りをしている部分に、文化的なズレから自然に生まれる個性や発展性が宿るように思います。

2023SSのテーマは「BEACH × TAILORING」。ピーター・マイルズとの協業も

ー確かに、微妙な差異によってものの見え方は随分と変わりますし、固有のファッション性が表現されてきますよね。そのような背景から、現在店頭に出ている2023SSのコレクションはどのようなアイテムが作られたのでしょうか？

大丸：2023 SPRING SUMMERのテーマは「BEACH × TAILORING」です。2022SSに続き、アフリカや中南米などのマイノリティ・カルチャーから着想を得ており、サンドカラーなどアース系のカラーを基調に、ビーチで水着の上からばさっと羽織るようなシーンを想定してデザインしています。ふわふわなタオル生地を使ったり、ニットソー（ニットの編み地を裁断して作る洋服のこと）のポロシャツも出しました。ヘリンボーンでパイソン柄を表現し、セットアップに落とし込んだりしています。

大丸：あとはジャケットです。普通こういうジャケットって生地の上にポケットを付けるのが主流ですが、このジャケットは内側にポケットを付けて上から縫い、ダーツ処理をしています。

また、パターンにおけるブランドのコンセプトは「肩の傾斜で誰が着ても身体に沿う」ということ。70億人いたら70億とおりの体型があり、プレタポルテは人の体型に合っているようで合っていません。そこで、一部でも体にフィットする部分があれば着心地が変わるだろうと、OVERCOATの洋服で一番大事にしているのが肩です。肩に面できれいに洋服が乗ることで、軽く感じられ、どの体型の方でもきちんとはまって見えるように作っています。

最初に作ったのがこのコートで、肩線にプリーツを入れることで肩の傾斜でアジャストできるようになっています。このプリーツが開閉することで常に肩に面で乗って、残りの生地がきれいに落ちる。最新のものは肩線より後ろ側にダーツを持ってきました。

大丸：シャツは先染めの生地を使っていて、遠くから見ると不思議な単色のようで、よく見るとストライプになっています。あと、ピーター・マイルズというグラフィックデザイナーとも親交があり、これまでさまざまな協業をしてきましたが、今シーズンは僕がニューヨークの壁を撮影した写真作品をピーターがおもしろがり、図柄を洋服に落とし込みました。

世の中とズレているものを俯瞰して「良い」と思えるセンス

ーOVERCOATの洋服は着ると品があって、その美しさにドキドキしてしまいます。今シーズンも新たな表現やワンランク上のギミックが効いていて、どれも本当に素敵で。そして、数シーズン続いているピーター・マイルズ氏との協業はうらやましい限りです。彼と実際に仕事をしてみて、どのような点に驚きや才能を感じますか？

大丸：ピーターは、ユーモアを美に昇華することに優れていて、いつも驚かされます。そのアウトプットは、もともとそうであったかのように自然でありながらも、すごく計算された鋭さも秘めているところに彼の才能というかセンスの良さを感じます。

ーピーター氏をはじめ、大丸さんはすごくセンスのいい方たちと組まれている印象がありますが、大丸さんにとって「センスがいい」とはどういったことを指しますか？

大丸：予期していないことが起きたときでも楽しめることでしょうか。物事って往々にして計画通りにいきませんが、それをいかに0→1に戻ってフラットに見たうえでおもしろい部分を抽出できるか。そういうことができる人はセンスがあると思いますし、うまくいかなくてただ落ち込むだけの人はセンスがないと思います。

ものについては、世間的に良いといわれているものとどこかズレているものに惹かれます。個人的にはさびれた商店街のお店で埃をかぶっているスニーカーなどを見つけるとすごく魅力を感じます。もちろんすべてが魅力的というわけではありません。ものはすごくドライなので、事実や感情と分別して、美しいかどうかを自身の美意識で判断できることが重要だと思います。

ーそのように物事を分別して見ることは、分かっていながらなかなかできることではないように思います。貴社のように独自のセンスを培い、唯一無二のグローバルな企業となるには、どのようなことが必要だと思いますか？

大丸：先ほどと同じく、全ての物事は自分の思い通りに行かないことが多いので、その場その場で考えていく瞬発力が大事だと思っています。

ーその瞬発力の鍛え方というは、技術を勉強したりすることなのでしょうか？

大丸：むしろ学習したことを一度忘れることかなと思います。基本の服作りを理解したうえで、学習したことを一旦全部捨ててから出てきたものが本質的なことかなと。例えば記念日で行ったレストランで出てきたものを全て覚えてないわけですが、「あのときあれ食べたな」とふと頭に浮かんだものが自分が本当に感動したもの。現代は情報が多過ぎるので、本質的なことを見出しにくい部分はありますが、だからこそ一度手放して忘れることが大切なんだと思います。

ー確かに、勉強したうえで、直感にしたがって判断したものは往々にして正しいことがよくあります。また、大丸さんは我々が憧れるようなNYのラグジュアリーブランドとお取引されていますが、これからのラグジュアリーについてはどのようにお思いですか？

大丸：例えばお母さんが作ってくれたセーターは作り手側の気持ちが強く、こちらがどんなに美しく作っても叶わない、究極のラグジュアリーだと思っています。そういったものをどうやって達成していけばいいか分からないですが、そちら側に近づけば近づくほどラグジュアリー感が増すような気がします。

大丸：ここ、東京のアトリエを昨年11月にオープンしたのもそのような意味合いがあります。ここでは見せかけでアイロンを置いているわけではなく、本当にこのスペースでスタッフが洋服を作っています。このディスプレイのようなガラスの机も作業台として置いています。そういう見せかけでないものがラグジュアリーなんじゃないかと思います。

ー最後に、今後の展望を教えてください。

大丸：今後は規模も専門性も両軸上げつつ、正しいパートナーとブランドのアイデンティティを保ちながらスケールしていきたいです。「正しいパートナー」とは、表面的な部分だけじゃなく、大丸製作所2のことを理解してくれ、お互いが向上していけるパートナーのことです。